Vertice del K2: descrizione, caratteristiche e fatti interessanti

2024 Autore: Henry Conors | [email protected]. Ultima modifica: 2024-02-12 09:12

Peak K2 - un nome adatto per la montagna, che divenne la seconda più alta del pianeta dopo Chomolungma, e il grado di pericolo dopo l'Annapurna. Bella e desiderabile, si toglie un quarto delle vite in relazione al numero di quei temerari che la conquistano. Pochi raggiungono la vetta, ma i fallimenti e la morte dei loro predecessori non spaventano i più disperati. La cronaca delle ascensioni al suo punto più alto è la storia di vittorie, sconfitte, ripetuti tentativi e speranze degli alpinisti più aspiranti e forti.

Nome e altezza

La denominazione di lavoro, che in seguito ha attecchito, è stata data alla vetta per puro caso. Nel 1856, l'esploratore e cartografo, ufficiale dell'esercito britannico Thomas Montgomery, durante una spedizione nel sistema montuoso del Karakorum, segnò sulla mappa due cime viste in lontananza: K1, che in seguito divenne Masherbrum, e K2 - il nome tecnico, che, come si è scoperto molto più tardi, ha avuto così tanto successo nelle partite in alto. Chogori è il secondo nome formale del picco K2, che significa alta (grande) montagna in traduzione dal dialetto tibetano occidentale.

Fino all'agosto 1987, il picco era considerato il più alto del pianeta, dalle misurazioni precedentida allora furono approssimativi (8858 - 8908 m). La definizione esatta dell' altezza dell'Everest (8848 m) e del Chogori (8611 m) è stata data dai topografi cinesi, dopo di che il K2 ha perso la sua leadership. Sebbene già nel 1861 le stesse cifre fossero indicate dal primo europeo che si avvicinò al versante K2, un ufficiale dell'esercito britannico, Godwin Austin.

Prima salita

La spedizione del 1902 alla vetta del K2 fu guidata dal britannico Oscar Eckenstein, famoso nella storia dell'alpinismo per aver inventato la piccozza e i ramponi, il cui design è applicabile ancora oggi. Dopo cinque seri e costosi tentativi, la squadra raggiunse i 6525 metri di altitudine, trascorrendo un totale di 68 giorni negli altopiani, record indiscusso dell'epoca.

Primo servizio fotografico

Seconda salita alla vetta K 2, 1909 portò gloria alla montagna. Il principe Ludovico d'Abruzzo, appassionato ed esperto alpinista, finanziò e guidò la spedizione italiana, che raggiunse i 6250 metri. Le fotografie sono state scattate in seppia dal fotografo professionista Vittorio Cell, membro del gruppo. Sono ancora considerate una delle più belle immagini di Chogori. La spedizione divenne famosa in tutto il mondo grazie alla dimostrazione pubblica di fotografie e, alata sulla stampa, alla dichiarazione del principe d'Abruzzo che se qualcuno conquisterà la vetta, saranno aviatori, non scalatori. Quella salita è rimasta memorabile, ei nomi assegnati agli oggetti: il Passo Sella, la Cresta d'Abruzzo, il Ghiacciaio della Savoia.

Primo tributo alla morte

La spedizione americana del 1939 è stata eccellentepossibilità di superare la Great Mountain K 2, ma Chogori è imprevedibile e astuto. Il leader del gruppo, Herman Weisner, con la guida Pasang, ha dovuto superare i 230 m fino al punto più alto. Il tempo soleggiato ha interferito, trasformando l'ultima tappa del viaggio in ghiaccio solido e il giorno prima sono andati persi i ramponi da arrampicata con parte dell'attrezzatura. Gli alpinisti sono andati senza ossigeno e a 8380 m di altitudine era impossibile rimanere a lungo. Non essendo riusciti a vincere, Weisner e Pasang hanno dovuto scendere al campo allestito a un' altitudine di 7710 m.

C'era solo un membro del gruppo Dudley F. Wolfie ad aspettarli, che stava iniziando ad avere mal di montagna, e inoltre, è rimasto con una razione fredda e secca per due giorni. Sfiniti dalla fatica, i tre continuarono a scendere verso un campo ancora più basso, che raggiunsero al tramonto. Sul posto si è scoperto che non c'erano attrezzature per il bivacco. Coperti con una tenda da sole e infilando i piedi nello stesso sacco a pelo, sono sopravvissuti quella notte. Ma Dudley si ammalò gravemente, non riuscì a continuare la discesa e decise di rimanere sul posto in attesa dell'aiuto inviatogli dagli sherpa (portatori).

Weisner e Pasang hanno raggiunto il campo base mezzi morti per la stanchezza e la fatica. Quattro sherpa furono mandati a prendere Dudley, ma Dudley, soccombendo a una profonda apatia, un segno di sviluppo di edema cerebrale, diede ai portatori un'assicurazione scritta che si rifiutava di continuare la discesa e desiderava rimanere nel campo. Gli sherpa impiegarono diversi giorni per alzarsi e tornare con un biglietto. A quel punto, Dudley era a bordo da circa due settimane. altitudine superiore a 7000 m Weisner inviò nuovamente tre facchini per Dudley, ma nessuno di loro tornò indietro. Dopo 63 anni, una spedizione ispano-messicana trovò i resti di Dudley, che furono consegnati ai suoi parenti per la sepoltura.

Weisner è stato privato della sua iscrizione all'American Alpine Club e accusato della morte di quattro membri della spedizione. Lo stesso Weisner, ricoverato in ospedale per congelamento, non ha potuto parlare in sua difesa. Tuttavia, dopo 27 anni, gli è stato conferito il titolo di membro onorario del club.

Memoriale K2

La spedizione successiva nel 1953, anch'essa americana, attese dieci giorni per una tempesta a un' altitudine di 7800 m. Il gruppo di otto era guidato da Charles S. Houston, un esperto alpinista e medico. Ha scoperto un coagulo venoso nella gamba del geologo Art Gilkey. Presto seguì il blocco della vena polmonare e iniziò l'agonia. Non volendo lasciare un compagno morente, il gruppo decise di scendere. L'arte è stata trasportata avvolta in sacchi a pelo.

Durante la discesa, tutte e otto le persone sono quasi morte a causa di una massiccia caduta, che Pete Schaning è riuscito a fermare. Gli alpinisti feriti si sono fermati per allestire il campo. Le scrofette erano assicurate con funi sul pendio, mentre a una certa distanza da esso veniva tagliato un posto nel ghiaccio per un bivacco. Quando i compagni vennero a cercare Arthur, scoprirono che non c'era. Non si sa ancora se sia stato travolto da una valanga o se lo abbia fatto apposta per salvare i suoi compagni da un peso.

Dopo la discesa, Muhammad Ata Ullah, un membro della squadra pakistana, in onore diamico morto, eresse un tumulo di tre metri vicino al campo base. Il Gilka Memorial è diventato un memoriale per tutti coloro che il vertice del K2 ha chiamato per l'eternità. Fino al 2017, ci sono già 85 di questi temerari. Nonostante la sconfitta e la morte di un membro del gruppo, la spedizione del 1953 divenne un simbolo di coesione e coraggio di squadra nella storia dell'alpinismo.

Prima vittoria

Finalmente la spedizione italiana riuscì a conquistare la vetta del K2 nel 1954. Era guidato dal più esperto alpinista, esploratore e geologo Professor Ardito Desio, che all'epoca aveva 57 anni. Ha richiesto severi requisiti per la selezione della squadra, la sua preparazione fisica e teorica. Il gruppo includeva il pachistano Mohammed Ata Ulla, un partecipante all'ascesa del 1953. Desio stesso faceva parte del gruppo italiano del 1929, e disegnava il percorso della sua squadra lungo il suo percorso.

Otto settimane la spedizione ha superato la cresta abruzzese. Per la salita è stato utilizzato ossigeno compresso, la cui erogazione è stata fornita al traguardo di 8050 m da W alter Bonatti e dal corridore pakistano Hunza Amir Mehdi. Entrambi sono quasi morti dopo aver trascorso la notte senza riparo a una tale altezza, e Hunza ha pagato con l'amputazione delle dita delle mani e dei piedi congelate.

Lino Lacedelli e Achille Compagnoni hanno scalato il 31 luglio il punto più alto del K2, la vetta più recalcitrante. Dopo essere rimasti lì per circa mezz'ora, e aver lasciato bombole di ossigeno vuote sulla superficie vergine, all'ora settima della sera hanno iniziato la loro discesa, che quasi si è conclusa tragicamente. Esausto dalla stanchezza e dalla mancanzaossigeno, al buio gli alpinisti hanno subito due cadute, entrambe fatali.

Informazioni sulle rotte

Il leggendario scalatore Reinhold Messner, che alla fine ha scalato tutti i 14 ottomila, ha detto che per la prima volta ha incontrato una montagna che non può essere scalata da nessuno dei due lati. Messner è giunto a questa conclusione dopo aver fallito nel 1979 nel tentativo di superare la cresta sud-occidentale, che ha chiamato Magic Line. Salì in vetta attraverso la cresta degli Abruzzi, una via standard per i pionieri, dopodiché dichiarò che la conquista dell'Everest è una passeggiata rispetto al K2. Oggi ci sono dieci vie, alcune delle quali molto difficili, altre incredibilmente difficili e altre semplicemente travolgenti e non ancora superate due volte.

Molto difficile

La via standard tracciata dagli italiani sale per il 75% degli alpinisti sulla Cresta Abruzzese. Si trova sul lato pakistano, la cresta sud-est della vetta, con vista sul ghiacciaio Godwin Austin.

La Northeast Ridge è stata scalata nel 1978 da un gruppo americano. Ha trovato la sua strada intorno a un difficile tratto di roccia, coperto da lunghe cornici, che termina sopra la cima della Cresta Abruzzese.

La via del Cesena lungo la Cresta Sud-Sud-Est, dopo due tentativi di alpinisti americani e sloveni, è stata posata da una squadra ispano-basca nel 1994. Si tratta di un' alternativa più sicura al percorso standard per la Cresta Abruzzese,perché evita la Piramide Nera, il primo grande ostacolo sul cammino degli Abruzzi.

Incredibilmente complesso

La via dal versante cinese lungo il Northern Range, quasi di fronte alla Cresta Abruzzese, è stata posata da un gruppo giapponese nel 1982. Nonostante il sentiero sia considerato riuscito (29 alpinisti hanno raggiunto la vetta), è poco utilizzato, anche a causa delle difficoltà di passaggio e dell'accesso problematico alla montagna.

La rotta giapponese attraverso la catena occidentale è stata posata nel 1981. Questa linea parte dal lontano ghiacciaio del Negrotto, passando per imprevedibili gruppi rocciosi e nevai.

Dopo diversi tentativi sulla cresta sud-sud-est, la Magic Line o Southwest Pillar è stata sconfitta da un trio polacco-slovacco nel 1986. Il percorso è tecnicamente molto impegnativo ed è considerato il secondo più difficile. L'unica salita riuscita dopo 18 anni è stata ripetuta da un climber spagnolo.

Percorsi non ancora ripetuti

La Polish Line sulla parete sud, chiamata via suicida da Reinhold Messner, è una via talmente difficile da valanghe che nessun altro ha mai pensato di provarla di nuovo. Passato nel luglio 1986 dai polacchi Jerzy Kukuczka e Tadeusz Piotrovsky. La via è considerata una delle più difficili nella storia dell'alpinismo.

Nel 1990, una spedizione giapponese scalò la parete nord-ovest. Era la terza delle rotte settentrionali dalla Cina. Uno dei due precedenti è stato posato anche da alpinisti giapponesi. Questo percorso è praticamente notoaree verticali innevate e caos di cumuli di roccia, che accompagnano fino in cima.

La salita del 1991 di due alpinisti francesi sulla cresta nord-ovest, ad eccezione del segmento iniziale, ripete in gran parte le due vie già esistenti sul lato nord.

Dall'inizio di giugno alla fine di agosto 2007, la squadra russa ha superato la parete occidentale più ripida. Il 22 agosto, 11 alpinisti hanno scalato la vetta russa K2, superando il sentiero più pericoloso, costituito interamente da fessure rocciose e depressioni innevate.

Montagna feroce

Savage Mountain si traduce come Wild (Primal, Ferocious, Cruel, Merciless) Mountain. I cosiddetti alpinisti Chogori, a causa della salita estremamente difficile e delle condizioni meteorologiche estreme. Questo è ciò che attrae gli eroi più impavidi dove si trova la cima del K2. Molti alpinisti sostengono che sia tecnicamente più difficile dell'Annapurna, considerata la più pericolosa a causa delle sue valanghe. Se le spedizioni invernali dell'Annapurna si sono concluse con l'arrampicata, allora nessuno dei tre tentativi sul K2 ha avuto successo.

Chogori riscuote costantemente una tassa sulla morte. E a volte questi non sono casi singoli, ma di massa. La stagione dal 21 giugno al 4 agosto 1986 ha causato 13 vittime di membri di vari gruppi. Nel 1995 morirono otto alpinisti. Il 1 ° agosto 2008, la morte simultanea di 11 persone provenienti da spedizioni internazionali è diventata il peggior disastro sul K2. Non restituito in totalemontagne 85 persone.

E se si contano solo i morti, non vengono conservate statistiche sugli arti amputati dopo congelamento, mutilazioni, ferite e malattie mortali che uccidono dopo il ritorno. Ma tali fatti non respingeranno i temerari, ossessionati dalla passione dell'arrampicata. Saranno sempre tentati e attratti dai loro migliori K2.